Cách bất kỳ thành phố lớn nào hàng trăm km, góc đông nam xa xôi của Úc là nơi có bờ biển ngoạn mục, hệ thực vật bản địa dày đặc và như chúng tôi đã tìm hiểu, một số địa hình khá đồi núi và gồ ghề. Trong kỳ nghỉ lễ, nhà văn Nick Lavars đã mạo hiểm vào rừng trong chuyến phiêu lưu bằng xe hai bánh để ngắm nhìn tất cả từ yên xe đạp của mình. Đây là một câu chuyện về (nhiều) thăng trầm.
“Tại sao tôi lại làm điều này một lần nữa?” Tôi hỏi một người bạn, nửa đùa nhưng cũng nửa nghiêm túc, khi anh ấy giúp tôi buộc đủ hành lý để nhét một chiếc vali nhỏ vào cột an toàn của chiếc xe đạp của tôi. Tôi chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà nghỉ mát hoàn toàn dễ chịu mà chúng tôi đã thuê ở thị trấn ven biển Mallacoota của Úc để một mình đạp xe vào rừng trong hai ngày. “Ừ, nhìn này, tôi không biết,” anh ấy đáp lại với một nụ cười, nhưng với sự chân thành vừa đủ để ám chỉ rằng anh ấy không nghĩ đó là ý tưởng sáng suốt nhất của tôi.
Bạn có thể tưởng tượng rằng một người đạp xe một mình vào rừng đang cân nhắc câu trả lời cho một số câu hỏi lớn, và trong trường hợp này bạn hoàn toàn đúng. Liệu sôcôla trong túi của tôi có tan chảy trước khi tôi đến trại không? Biểu đồ độ cao mà Google Maps cung cấp chính xác đến mức nào khi bạn nhập một tuyến đường? Tôi sẽ nhìn thấy rắn chứ? Và 5 lít nước có đủ không? (spoiler: không phải vậy).
Phía trước tôi khi tôi rẽ ra khỏi đường lái xe và vào khu rừng vào buổi sáng mùa hè dễ chịu nhưng ấm áp đến đáng sợ đó là một đoạn đường kín, tiếp theo là một đoạn rải sỏi và rồi những con đường không rõ chất lượng. Vâng, không hoàn toàn không biết. Việc Google Maps gắn nhãn chúng là “đường đi” và “đường mòn” cho thấy tôi không muốn có những chuyến đi suôn sẻ nhất. Điểm đến là điểm giao nhau của Lạch Imlay và Sông Wallagaraugh cách đó khoảng 43 mi (70 km), thật thú vị là chúng hòa vào nhau để đi xuống từ những ngọn đồi và chảy thẳng qua ngôi nhà nghỉ mát hoàn toàn dễ chịu của chúng tôi vào đại dương.
Có rất nhiều lý do chính đáng để không thực hiện cuộc phiêu lưu bằng xe đạp đặc biệt này. Tôi biết điều này vì tôi đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục bất cứ ai đi cùng mình. Tại sao phải làm vậy khi bạn có thể tận hưởng chính con đường thủy đó từ boong tàu lớn ở sân sau của chúng tôi với đồ uống lạnh trên tay? Nó sẽ không nguy hiểm lắm phải không? Làm thế nào việc đạp xe xuyên rừng trong hai ngày lại là niềm vui của mọi người?
Tất cả các điểm hợp lệ. Tuy nhiên, thực tế là tôi đã thấy đủ lý do nửa vời để thực hiện chuyến đi xe đạp này, điều đó đã cùng nhau tạo cho tôi động lực để ra khỏi đường lái xe vào sáng hôm đó. Mặc dù họ không cung cấp cho tôi một câu trả lời rõ ràng và duy nhất về lý do tại sao, nhưng họ cũng đủ để tôi nói, tại sao không?
Nó có thể là một cuộc phiêu lưu sử thi? Tôi sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh rừng? Tôi sẽ cung cấp cho chiếc xe đạp sỏi chuyên dụng mới của mình để làm việc mà nó đã yêu cầu. Đây là cơ hội tốt để thử nghiệm Gói Yên thám hiểm của Apidura (sắp có bài đánh giá đầy đủ). Ngoài ra, cắm trại rất thú vị và, như thực tế khoa học đã chứng minh, bơi lội trong dòng nước tự nhiên sẽ thú vị hơn nhiều khi bạn phải kiếm được nó.
Vì rộng rãi và chắc chắn nên chiếc yên ngựa tồi tàn đã chở được hầu hết đồ dùng của tôi cho chuyến đi kéo dài hai ngày. Những thứ này bao gồm một cái bàng quang chứa ba lít nước cùng với những chiếc lồng chai xếp chồng lên nhau của tôi, một tấm bạt và chốt lều, đồ lót và tất dự phòng, một bình ga, bếp nhẹ và bộ nấu ăn, thức ăn, túi ngủ, dép, một tấm đệm ngủ bơm hơi và săm xe đạp dự phòng. Buộc vào tay lái là một cọc lều và bên trong lều, trong khi một số thứ cần thiết như kem chống nắng và đồ ăn nhẹ được nhét vào túi đựng tay lái của tôi.
Tôi không thể tưởng tượng có quá nhiều người đi xe đạp có kinh nghiệm ủng hộ kiểu thiết lập này, nhưng đây là điều tôi phải làm việc và khiến nó hoạt động mà tôi quyết tâm thực hiện.
Tôi tưởng tượng rằng trong điều kiện bình thường, chặng đầu tiên trong hành trình của tôi sẽ là một trải nghiệm đạp xe rất thú vị. Chỉ với một chiếc ô tô kỳ lạ ở đây và ở đó, đoạn đồi núi êm dịu với nhựa đường mịn màng len lỏi qua Công viên Quốc gia Croajingalong và những bụi cây bạch đàn Úc cho đến khi nối lại đường cao tốc ven biển khoảng 12 dặm trong đất liền. Mặc dù phong cảnh chắc chắn đã làm tăng thêm trải nghiệm nhưng nó thường xuyên bị gián đoạn do cần phải điều chỉnh dây đai và thái độ để duy trì màn trình diễn nhỏ của tôi trên đường.
Tôi đã chất đầy túi yên với trọng lượng nặng đến mức chỉ đi được vài km trên đường, nó đã bị võng xuống đủ thấp để kéo theo lốp sau khi quay – không thực sự có lợi cho ý tưởng chuyển động về phía trước. Tôi nên chỉ ra rằng chiếc túi đơn giản là không được thiết kế để đựng tất cả những thứ này và tôi chắc chắn đã đẩy nó đến giới hạn của nó. Ít nhất việc kiểm tra trên đường của chúng tôi sẽ nghiêm ngặt.
May mắn thay, chiếc dây đeo vào phút cuối mà người bạn của tôi đã thông cảm quấn quanh đống đồ đạc lủng lẳng phía sau tôi này đủ để cố định nó thành một khối chắc chắn, yên tâm, tất cả những gì nó cần là một sự siêng năng buộc chặt. Sau một vài nỗ lực bên đường và một số nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng tồn tại của toàn bộ nỗ lực này, tôi đã có thể làm đúng, nhảy trở lại yên xe và bắt đầu tận hưởng chuyến đi.
Khi đã lên đến đường cao tốc, tôi phải đi thêm vài dặm nữa trong làn dừng khẩn cấp cho đến khi có thể rẽ khỏi đường nhựa và quên hẳn ô tô. Lối rẽ này đưa tôi vào một con đường trải sỏi dài ngoằn ngoèo dẫn xuyên qua khu rừng của bang đến một nơi tên là Wangarabell.
Mặc dù nó có một chút đường vòng nhưng tôi vẫn có ý định đến thăm Wangarabell vì một vài lý do. Internet cho biết dân số của nó là 9 người và tôi muốn biết nơi đó trông như thế nào. Có phải chúng ta đang nói đến một vài trang trại, một dãy nhà chăng? Những người này thực hiện nghĩa vụ điều tra dân số của họ nghiêm túc đến mức nào? Nó cũng tình cờ nằm ở rìa sông Genoa, điều đó có nghĩa là khả năng giải nhiệt bằng cách bơi lội vào giờ ăn trưa là một khả năng rất thực tế.
Việc mài giũa nó trên con đường rải sỏi này thật là cô lập một cách vinh quang. Ngoại trừ hai chiếc ô tô lao qua ngay sau khi tôi ra khỏi đường cao tốc, tôi đã có toàn bộ khu rừng này cho riêng mình và đó sẽ là chủ đề cho thời gian còn lại trong ngày. Có một đoạn leo núi chậm và ổn định phải được thực hiện cho đến khoảng 20 dặm trong tổng hành trình của tôi, và sau đó là một chặng đi xuống quanh co, ly kỳ để đến điểm đến thú vị của tôi.
Khu rừng xung quanh Wangarabell dày đặc đến nỗi tôi chưa bao giờ nhìn thấy sông Genoa. Những hình ảnh của tôi về một bữa trưa thư giãn bên bờ sông, thưởng thức món cơm và đậu burritos còn sót lại trước khi ngâm mình sảng khoái nhanh chóng bị cây cối dập tắt. Rất nhiều trong số họ. Điều đó là ổn. Tiếp theo.
Sau khi chống đỡ một đàn kiến và đóng gói thức ăn của tôi trở lại tủ đựng thức ăn bấp bênh trên lốp sau của tôi, nó quay trở lại xe đạp để xuống dốc một chút, nơi khu rừng trù phú nhường chỗ cho những ngọn đồi và bãi cỏ nhấp nhô. Và đây dường như là trái tim của Wangarabell. Đó là những gì bạn mong đợi, sự thật mà nói. Tôi nhìn thấy một vài ngôi nhà trang trại bình thường và một số con bò, trước khi một đoạn nhựa đường tồn tại trong thời gian ngắn đưa tôi qua một con lạch và quay trở lại khu rừng.
Và đó là nơi niềm vui thực sự bắt đầu, bởi vì “Đường Sarah Allen” nhanh chóng trở thành “Đường mòn Sarah Allen”, một con đường lửa nhấp nhô tàn nhẫn mà chắc chắn chỉ có các nhân viên kiểm lâm của công viên trên những chiếc xe 4WD lực lưỡng mới được đi qua. Cảm giác mới lạ khi được ở xa con đường mòn mà hoàn toàn không có ai xung quanh bắt đầu thật thú vị và mang lại cho tôi năng lượng để vượt qua những ngọn đồi gồ ghề khiến tinh thần suy sụp. Vâng, ít nhất là một vài trong số họ đầu tiên.
Một cuộc leo núi dài và ổn định ban đầu được theo sau bởi một cuộc leo núi hoàn toàn tàn bạo, trong đó có đường biên giới tiểu bang giữa Victoria và New South Wales ở đâu đó trên đường đi. Không phải là tôi không nhìn thấy biển báo biên giới, chỉ đơn giản là việc dừng lại để chụp ảnh dường như là quá mức cần thiết vào thời điểm tôi cần tất cả năng lượng có thể tập trung để giữ thẳng.
Tôi có thể đã ở một tiểu bang hoàn toàn khác, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy New South Wales cũng có những ngọn đồi giống như Victoria. Những gợn sóng không thể tha thứ tiếp tục kéo dài thêm 10 dặm nữa, đến lúc đó tôi đã từ bỏ việc cố gắng đạp xe đạp của mình và chỉ đơn giản là đẩy nó lên trên, giống như một người lao động mệt mỏi đẩy xe cút kít chở gạch lên đồi vào cuối một ngày làm việc.
Tôi không có sóng điện thoại nhưng, trong một trong những bước chuẩn bị khôn ngoan hơn của mình, tôi đã lưu khu vực này vào chế độ ngoại tuyến trên Google Maps. Điều này có nghĩa là ít nhất tôi có thể biết được vị trí của mình so với trại và cũng có thể vẽ biểu đồ độ cao để đánh giá mức độ nghiêm trọng của những ngọn đồi phía trước. Tôi đã chú ý kiểm tra điều này rất thường xuyên, và tinh thần chắc chắn đã phấn chấn hơn khi tôi đến nơi có vẻ như là điểm cuối của những ngọn đồi, không để lại gì ngoài một đoạn đường đi xuống thoải mái hơn năm dặm hoặc lâu hơn để cắm trại.
Bay xuống những con đường rừng này trên một chiếc xe đạp đầy tải nghe có vẻ rất thú vị và địa hình gồ ghề trên đường đi xuống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với trên đường đi lên. Những ngọn đồi là của tôi để tôi tận hưởng, và tôi đã tận hưởng chúng, cho đến khi tôi nhận ra chiếc áo sơ mi duy nhất tôi mang theo không còn trên người nữa. Nó cũng không nằm trong túi đựng tay lái của tôi, nơi mà một người có đầu óc tỉnh táo sẽ cất nó đi một cách an toàn.
Có vẻ như trong cơn mê sảng nóng nực và kiệt sức, tôi đã xé nó ra và dùng nó để lau mồ hôi và kem chống nắng khỏi mắt trước khi treo nó lên tay lái. Tôi nhớ mơ hồ về việc làm này, nhưng không biết đã bao lâu trôi qua kể từ đó. Tệ hơn nữa, kem chống nắng nằm trong túi bên ngoài của túi ghi đông của tôi cũng đã quyết định chuyển đi đâu đó trên đường đi.
Thế là tôi ở đây giữa rừng, giữa mùa hè nước Úc, cách đó hàng giờ đồng hồ, không áo sơ mi và không kem chống nắng. Bây giờ tôi không phải là Bear Grylls, nhưng điều này khiến tôi cảm thấy đây là một cách tiếp cận tồi tệ để sinh tồn. Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ cần bỏ xe lại và đi bộ lên đồi cho đến khi tìm thấy tài sản bị mất của mình.
Việc quay lại không phải là điều thú vị vào những thời điểm tốt nhất, và đặc biệt không phải khi bạn ở một mình, lê bước lên dốc để tìm kiếm thứ gì đó có thể cách đó năm phút hoặc năm giờ. Mặc dù tôi sẽ không đi quá xa khi nói rằng tôi đã được thần rừng ban phước ngày hôm đó, nhưng họ cũng không trừng phạt tôi quá khắc nghiệt, tử tế đặt cả áo và kem chống nắng của tôi ra giữa đường khoảng 40 phút đi bộ trở lại con đường. đồi.
Sau khi mặc quần áo lại, tôi lại leo lên xe đạp và kết thúc chuyến đi ngắn vào trại, một khu vực được gọi là Newton’s Crossing vì những lý do mà tôi không biết. Nơi ẩn náu bao gồm các địa điểm có lò sưởi nhỏ rải rác trên cây, tất cả được gói gọn trong một mảnh đất hình chữ V chật hẹp với hai con đường thủy đẹp như tranh vẽ.
Dù Newton là ai thì chắc chắn ông ấy biết cách chọn một lối qua sông. Cả con lạch và dòng sông đều chảy qua và xen kẽ giữa các khối đá đẹp như tranh vẽ, giúp bạn dễ dàng đi bộ khám phá và thuận tiện chuyển các tuyến đường thủy thành các hồ nhỏ để những người đi xe đạp quá nóng có thể giải nhiệt. Tôi đã tận dụng tối đa điều này bằng cách nhúng cái đầu mệt mỏi của mình vào ba những hồ nước khác nhau nhưng đều lạnh như nhau, vô tình gây ra sự dao động mạnh mẽ về nhiệt độ cơ thể của tôi. Họ nói điều đó tốt cho bạn, phải không?
Đến lúc dựng lều, tôi quá mệt mỏi nên chẳng mặc gì ngoài chiếc quần lót ướt, có lẽ là một cảnh tượng thú vị cho cặp đôi cắm trại gần đó. Tôi cũng mất công đốt một đống lửa nhỏ, nghĩ rằng khói sẽ giúp đuổi muỗi. Tôi đã không tỉnh táo đủ lâu để nó thực sự quan trọng.
Sau khi chiêu đãi bản thân một số món ăn Thái bù nước và một ít sô cô la nguyên chất, tôi đã no bụng và không còn rắc rối nào trong đầu ngoại trừ một tình huống khó xử nhỏ. Tôi đã mang theo 170 oz nước trong hai ngày và uống hơn 135 oz vào ngày đầu tiên (bốn trong số năm lít!). Bạn đã bao giờ nóng và khát đến mức không thể cưỡng lại được việc uống từng ngụm H2O, ngay cả khi chúng được sưởi ấm dần dần dưới ánh nắng chói chang đến nhiệt độ giống như một chén súp ấm?
Tôi đã chiến đấu với sự cám dỗ này suốt buổi chiều và nghĩ rằng mình đã chống cự một cách đáng ngưỡng mộ trong hoàn cảnh này, nhưng thực tế là tôi sắp hết nước và hối hận vì đã không mang theo LifeStraw mà một người bạn đã vui lòng mời tôi vào phút cuối. Một lựa chọn là đun sôi nước từ sông, và mặc dù điều đó có thể uống được nhưng thực tế là nước sông có nhiều sạn này có nhiều âm u và do đó ít hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng một lựa chọn tốt hơn là điều chỉnh tuyến đường.
Kế hoạch ban đầu của tôi là quay trở lại Mallacoota bằng một con đường tương tự nhưng khác xuyên qua khu rừng. Nhưng tôi đã quan sát đủ để biết rằng một ngày khác chiến đấu trên những con đường lửa với ít nước là một ý tưởng tồi, vì vậy kế hoạch mới là cắt ngang và quay trở lại bằng đường cao tốc, nơi chắc chắn tôi có thể tiếp tế.
Phần đầu tiên trong kế hoạch sửa đổi của tôi đã diễn ra suôn sẻ. Trên thực tế, nó thật ngoạn mục. Tôi đã có một khoảng thời gian ngắn trên sỏi đồi ngoài trại trước khi chuyển sang lớp nhựa đường đầu tiên trong 24 giờ. Một lần nữa, đây là một đoạn đường rừng hoang vắng trải dài tuyệt đẹp với những con đường uốn lượn quanh co đủ để khiến tim đập thình thịch khi đi lên và adrenaline tăng lên khi đi xuống. Sau khi chịu thất bại thảm hại dưới tay đường lửa ngày hôm trước, đây là cách hoàn hảo để vực dậy tinh thần.
Vào thời điểm con đường nối lại với đường cao tốc ven biển chính khoảng 8 dặm sau, tôi đã trở lại vùng phủ sóng của điện thoại di động, nghĩa là tôi có thể tham khảo internet về một số cửa hàng thuộc loại nào đó. Hóa ra, góc xa xôi này của nước Úc lại rất đẹp, xa xôi. Trừ khi tôi muốn đi sai hướng, lựa chọn tiếp tế tốt nhất của tôi là Gypsy Point Lodge, một nhà hàng ven sông cách đó 31 dặm (50 km), chỉ cách Mallacoota một chút. Đến thời điểm này, tôi đã uống hết chai nước cuối cùng của mình, nhưng được an ủi bởi giả định của tôi rằng bạn không thể bị mất nước quá nhiều nếu có năm lít nước trong người. Chắc chắn?
Sau đó, đã đến lúc phải chuyển sang làn dừng khẩn cấp để quay trở lại đường cao tốc một đoạn đường dài. Là con đường lớn duy nhất nối các thị trấn dọc bờ biển Australia này, không thiếu ô tô bay qua cả hai hướng nhưng không chiếc nào đến quá gần để tạo sự thoải mái. Trên thực tế, thậm chí còn có những tiếng còi và nắm đấm kỳ quặc ra ngoài cửa sổ để hỗ trợ về mặt tinh thần.
Dường như có điều gì đó hấp dẫn về một người đang di chuyển trên đường cao tốc trên một chiếc xe đạp đã chở đầy đồ trong khi một chiếc ô tô cũ thông thường sẽ làm được điều đó. Sau khi bị dụ vào một trạm nghỉ ven đường vì có nước uống, không tìm thấy nước uống nên nằm dài trên bàn dã ngoại nhắm mắt một lúc, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc đuôi ngựa màu xám và bộ ria mép dài đến giúp một cuộc trò chuyện.
Những câu hỏi của anh ấy dường như được thúc đẩy bởi chính câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình lúc đầu, chẳng hạn như “tại sao bạn lại làm điều này?” mặc dù anh ấy nói rõ điều đó một cách hoàn toàn thân thiện, tự hỏi tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi đâu. Anh ta nói rằng anh ta là một tài xế xe tải và luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi vượt qua một người đi xe đạp trên đường trong chiếc xe bán tải khổng lồ của mình. “Nếu tôi tông vào một chiếc… tôi .. tôi không nghĩ mình có thể lái xe được nữa,” anh nói, bỏ đi và hướng ánh mắt xuống đất. Sau đó anh ấy chúc tôi may mắn và lên xe RV của anh ấy.
Bám mình vào làn đường khẩn cấp chặt hơn trước một chút, sau đó tôi tiếp tục đi dọc đường cao tốc và mơ về một đồ uống lạnh và một loại đồ ăn nóng nào đó. Lần này, tôi nhân cơ hội chụp một bức ảnh chiến thắng ở cửa khẩu biên giới, mãi mãi khắc sâu vào văn hóa dân gian trong thư viện iPhoto của tôi khi tôi đạp xe đến New South Wales, nếu có ai nghi ngờ tôi.
Tôi rất háo hức muốn rẽ khỏi đường cao tốc và đi vào con đường tuyệt đẹp quay trở lại Mallacoota, vì điều đó có nghĩa là sẽ ít xe cộ hơn, hy vọng sẽ có một số đoạn xuống dốc, nhưng quan trọng nhất là Gypsy Point đã ở gần. Nhà hàng hóa ra là một con đường vòng và khá gần điểm đến cuối cùng của tôi. Cảm thấy nóng nực và mệt mỏi nhưng nhìn chung khá ổn, tôi nảy ra ý định tiếp tục hoàn thành công việc nhưng nghĩ rằng mình nên kiếm cho mình một kỳ nghỉ.
“Vậy, ra ngoài đi dạo một chút nhé anh bạn?” Người phục vụ ngạc nhiên ở nhà hàng hỏi, đưa mắt nhìn chiếc xe đạp chở đầy đồ của tôi ra ngoài cửa sổ khi tôi hít nửa cốc Coke đá, dừng lại để gọi cốc thứ hai và uống cạn ly. Anh ấy càng bối rối hơn khi tôi mô tả con đường tôi đã đi qua khu rừng, tiết lộ rằng, vâng, anh ấy quen thuộc với những con đường và rằng, không, anh ấy chưa bao giờ có ý tưởng đi du lịch bằng xe đạp.
Sau khi dạo quanh nhà hàng có máy lạnh với món bánh mì kẹp thịt gà, hàng lít nước lạnh và cà phê, tôi quay trở lại chiếc xe đạp để thực hiện điều mà tôi hình dung là một vòng đua chiến thắng. Tôi đã đạp xe hơn 80 dặm trên một chiếc xe đạp hạng nặng và chỉ còn một vài dặm nữa trước khi về nhà, vì vậy tôi tưởng tượng nó sẽ có cảm giác giống như những vận động viên marathon chạy vòng trong sân vận động tại Thế vận hội. Chỉ là một màn ăn mừng nho nhỏ vui nhộn trước mặt những người hâm mộ đang hò reo ghi nhận tất cả những công việc khó khăn đã được thực hiện.
Những rung cảm tích cực này tiếp tục trong khoảng nửa giờ, đến lúc đó tôi nghĩ mình phải đến gần thị trấn. Những tính toán của tôi hóa ra đã sai lầm và lễ kỷ niệm bị cắt ngắn khi tôi nhìn thấy một tấm biển báo rằng Mallacoota vẫn còn cách đó 6 dặm, còn nửa giờ nữa để đạp xe. Ít nhất tôi đã có áo sơ mi và kem chống nắng.
Tôi trở về nhà vào giữa buổi chiều, thời gian còn lại trong ngày nằm dài trên bãi cỏ dưới gốc cây với nhiều nước và một chút phản chiếu. Cuộc phiêu lưu thực sự là một cuộc phiêu lưu và bản thân việc đạp xe có tất cả các yếu tố phù hợp với những con đường kín tuyệt đẹp và sỏi hoang vắng, tất cả được bao quanh bởi hệ thực vật bản địa tươi tốt của Úc mà không gặp phải một con rắn nào. Bạn bè của tôi tập trung xung quanh, trước hết là để đảm bảo rằng tôi còn sống, và thứ hai là để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Những thăng trầm của cuộc hành trình trở nên rõ ràng hơn khi tôi hồi tưởng lại nó, mặc dù tôi nhận ra rằng ngay từ đầu tôi vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về lý do tại sao bạn lại làm điều gì đó như vậy. Nhưng liệu tôi có đi nữa không? Chắc chắn rồi, tại sao không.